正月里的南京，往年常常是寒风刺骨，今年却是暖风拂面，处处春意。
多日的小阳春天气，催开了梅花山的数千枝早梅，春节时分的片片早梅，将梅花山染上层层嫣粉清绿，犹如彩云缭绕。站在博爱阁下，眺望钟山，满目葱茏，俯视近处，只见一抺红墙，在松柏中若隐若现。呵，那可是久违的明孝陵。
走进明孝陵的甬道，两旁古柏森森，早开的腊梅虽已过盛期，但仍给陵园内带来腊梅独有的清香。金雕蜡刻般的花朵，在斜阳的映照下，显得玲珑剔透。腊梅不仅有傲霜斗雪之志，亦有清香素色之雅，可谓是刚柔相济，楚楚动人。
碑殿里，清康熙皇帝亲笔题书的“治隆唐宋”御碑，默默地竖立着，紧靠两侧的是乾隆皇帝的题碑，往后，则是康熙两次南巡时留下的两块卧碑。碑身虽然破损很多，修补的痕迹也显而易见，但碑文尚依稀可辨。透过碑文，可以感受到康熙、乾隆来此处时的那种春风得意。须弥殿遗址留下了数十只柱础，当年它们共同托起的大殿已荡然无存，只能让人通过这些仰面向天的柱础，想象大殿的当年的气势和辉煌。四周的雕梁画柱，现在只剩下少许的断壁残垣。须弥殿遗址的中间，是那座同治年间重建的享殿，规模小多了。记得以前此处挂的是朱洪武和马皇后的大幅画像，现在却成了一个旅游品的销售部，只在屋内一侧的墙壁上，和其他字画一起挂着几张帝王画像，其中就有朱元璋和马皇后的，不知有哪位游客愿意将二位买回去挂在家里？
沿甬道再往前走，过升仙桥，便是方城明楼。登上方城，明楼仍是陡有四壁，抬头可见日月星辰。方城之北，便是明太祖朱元璋和马皇后合葬的地宫，俗称“宝顶”，直径约有400余米。宝顶上衰草离离，古木森森。
说起来，朱元璋是明朝的开国皇帝，可他的陵寝比起北京十三陵里他的子孙们，还是颇有不及。不仅是在规模上，即便是在保护方面，也相去甚远。如今的明孝陵，比之十三陵，破损更为严重，真正的完好之物，犹如凤毛麟角。据介绍，很多严重的破坏发生在清咸丰年间，不过什么人毁的大多避而不谈。细细了解，便知那正是太平军占领南京之时。太平军攻占南京后，大肆拆毁明故宫和明孝陵，其中有修筑城墙、工事之需，但大多可能还是为了修建天王府及其他王府之用。历史教材上常说农民起义是推动历史前进的动力，可是他们在创造历史的同时，常常又在毁灭历史。
清朝的皇帝对明孝陵还是注意保护的，康乾皇帝南巡数次拜谒明孝陵，也曾多次修缮，甚至到了宣统皇帝时期，那时满清已是风雨飘摇，当时的满清驻江苏的官员还以六国文字在明孝陵树了一块碑，告示各国人等来此务须注意保护孝陵等。清廷如此做法，实际上是有自己的用意，一是为了缓和满、汉之间的矛盾，以此来消除汉人对满人的敌视；二是通过赞颂明朝开国皇帝的功绩来暗喻大清更在大明之上。
梅花山与明孝陵相距不远，两座土丘之下，葬的都可算是一代英豪。梅花山实为东吴孙权之墓，故曾名为孙陵岗。相传当年为朱元璋修墓时，为使墓前的神道取直，曾有人建议将孙权墓迁走，朱元璋却说：孙权也算是一条好汉，留下来给我看门吧。因此，明孝陵前的神道，围着梅花山绕了一个半圆形，到了山后才成为正南正北。数百年过去了，昔日的孙陵岗上现在年年梅花盛开，引来游人如织，明孝陵却少有人至，人们常常是游罢梅花山后，若有余兴，才会到此匆匆一览。三国之时，孙权虽未能统一江山，但却能凭借江东地势之险峻和猛将谋士之忠勇，守住半壁江山。联蜀抗曹、火烧连营、还有大乔小乔等种种佳话在民间广为流传。朱元璋出身草莽，却成了大明朝的开国皇帝，成就当在孙权之上，也有不少有趣的传说。可是朱元璋在开国之后，诛灭功臣，屠杀文人，当年的南京明皇宫，可算是历代杀人最多的宫城。南京虽名为六朝古都，但真正做全国意义上的首都，唯有朱元璋一朝。可是南京人似乎对此并不十分在意，年年春去冬来之际，结伴来梅花山踏春赏梅，对明孝陵常视若不见。到如今，为别人看门的风光得很；让人来看门的，却是门庭冷落。一桥之隔，二丘相对，一边是梅花怒放，欢声笑语；一边是古柏苍劲，鸟语啾啾，也可算是相映成趣了。
作者：ylxieyang
