从赣州市区得先坐巴士到赣县再转乘到白鹭或田村的中巴，约2小时的车程。白鹭是一个小乡镇，没有任何的旅游标识，好不容易才找到王太夫人祠。这座在中国历史中难得一见的以女性命名的祠堂，规模不大，年久失修的缘故，已是衰落的厉害。二楼的木板已掉落了一部分，其余的也是腐朽得岌岌可危。厅堂里几乎没有什么摆设，空荡荡的就如一座危房，如若不是门外那块牌子，真让人难以想象这就是王太夫人祠。洪烈公祠竟然连一些本地村民都不知晓，最后是一位大爷告诉我，就在山腰最靠里的位置，不过早已坍塌多年了。我半信半疑地去了，果然只见几面土墙孤零零的站在那里，中间隆起了一个土堆，高及腰深的杂草覆盖其上。仅有一边的房屋完整地剩在那里。我拨开杂草，想要进去探个究竟，终因其冷清袭人，加上又适逢下雨，便退了回去。
走在淋湿的狭窄石板路上，不知怎的想起了扎什伦布寺的那条青石板路，静谧深邃。一个小池塘边上的荒废的古建留住了我的思绪，长长地注视着这栋也称得上依山傍水的阁楼，缅怀着这里曾经有过的戏谑和情趣。
当我走进一户高大门柱显示出气派的人家时，不禁呆住了。一大堆干柴积在厅中，梁柱被烟火熏得黑作一团，阴暗的光线让数米之外的横梁都模糊不清。一辆摩托车与其他陈旧的家具构成鲜明的对比，是屋里唯一的称得上现代化的东西。坐在门口的小孩看见我给他拍照，既没有莫名的兴奋，也没有多余的紧张，旁边的鸡犬一前一后守护着它们未来的主人翁。当我拍完这张相片，下意识地一往后看，一群妇女小孩在离我3、4米的地方一字排开，大有螳螂捕蝉，麻雀在后之势。原来是我不知觉间站在原地取景太久，他们当人雕欣赏啦，一见我回头，哄的一声，笑着散开了。
接着随兴而走，一位叼着烟斗的老头见我在他家门外伫立良久，便邀我进去看看。这是一座典型的皖派民居，有天井，厅堂，木雕，只是规模很小。大爷告诉我，上一次有好几个人进来以后，不搭理他的招呼，参观一番便径自走了，让他很生气。这时又来了两个老头，乘喝茶聊天的时候，我得知其中一位就是王太夫人的后人，便问他为何不修理祠堂。老头告诉我，政府没钱修，而个人修缮后还是得让政府保护，太不合算，何况他已有更好的房屋居住。他们的儿女都去了广东打工，但比老有所养更让他们揪心的是，这么小的一个镇竟然有80多号吃官粮的乡镇干部。即使那位王太夫人的后人，刚才说起他家过去的辉煌时还眉飞色舞，此时也不住地唉声叹气，摇头不止，竟是撼山难的感慨！
返回赣州的路上，雨开始下大了，随身带的小说已经看完了，瞌睡之余便看起车上播放的VCD。接着直接去了城西北贺兰山上的郁孤台，其台因其所在山头郁然孤峙而得名，以众多文人墨客题诗咏词而成名，更因辛弃疾的一首菩萨蛮驰名海内。一座亭台屹立山顶，四周一片绿荫，也算得上有郁且孤啦。在宋词三百首里，这首菩萨蛮难得引起人们的格外兴趣，不过在这里，却是诗景交融，浑然天成。“郁孤台下清江水，中间多少行人泪，西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去，江晚正愁余，山间闻鹧鸪。”立于这贺兰山之山颠，俯瞰整个城市，真有舍我其谁之势。一条赣江绕城而过，径自往西，不舍昼夜。匆忙下背了两遍这首词，下山就到了古城墙，青色的砖墙迤逦向东，我望着宽阔的江面和对岸连绵的山峦，又不自禁地假想若干年之前这里可能发生的两军对垒，旌旗遍野擂鼓震天的场景，上面的那座亭子就在这合与分的反复中毁了建，建了拆，真正留下来的还是最初的山和水。
赣州的夜晚是热闹的。我在沿街的一家餐馆找了一个靠窗的位，犒劳自己几天下来的疲惫，挥霍着等车前的大把时间。雨水为今夜的城市平添了一份清新，只有饭馆里依旧灯火通明，觥筹之声不绝于耳。一位着黄色雨衣的清洁工人停了下来，一个看似袋子的东西在他手里转眼成了撮箕，一点一点地将路边的垃圾扫入其中。漫不经心的动作相对路上来去匆匆的行人，竟然是闲庭散步的自在。只是自始至终，他的脸上没有表情，不知是由于雨的夜，还是夜的雨，或许两者都不是，只是职业的表情罢了。
我今夜的惆怅，不是明天早晨就要返回那座繁华的都市，那个人们认为适合居住的地方；我今夜的惆怅，不是那里SARS的恐惧，我从来不相信人类会被疾病征服。令我今夜惆怅的，是很快要将这几天的自己打包整理，封存记忆，像历史档案一样，不知什么时候才会取出来，而那时的我，还会懂得今夜的惆怅么？
作者：wbdai
