萨迦寺--我在西藏最喜欢的寺庙（8/17~8/18）
从泽当返回拉萨，我都没有停留，直接从 拉萨出发往日喀则。路上碰到一个来自北京的作家，特别能侃，当我们在路上看到一个被撞死的驴子的时候，她告诉我们因为藏民不吃驴肉，所以路不拾遗，都没有人拣去煮了吃。我疑心是否为真，但至少没有人捡是真的。
到了日喀则，我运气很好，碰到一个藏族学生，也从拉萨回日喀则，帮我背行李一直到高争大酒店，就在日喀则宾馆的对面。晚上我放下行李，就去找车子去阿里，因为日喀则是西藏的第二大城市，所以这里也有很多通往无人区阿里的车辆，运输物资和接送游客。于是，遇到三个有趣的广东人，他们都是牛仔打扮，好象三剑客一样。因为单独到日喀则的游人很少，一般都是直接从拉萨包车走的，所以我们互相都留下了联系方式。
但是我一个人独闯日喀则是为了要去一个梦想中的地方--萨迦寺，而那里一般是很少有人知道的。因为从地图上看，它位于公路主干的分叉，离开主道后还要走大约四个小时，很多游客都会自觉把它省略了。我去了运输总站，知道明天就有一辆开往萨迦的班车，隔天返回日喀则。于是决定先放弃著名的金碧辉煌的"扎什伦布寺"，先去"萨迦寺"太棒了！这才只真正的自助旅行呢！
第二天，我把行李寄放在宾馆里，精装出行，上了车子，发现有很多地道的藏民，像我这样的背包族很少，后来发现两个外国学生也上了车，一问才知道他们是来自英国，是利用暑假来西藏长途旅行，萨迦是他们最后一站了。我的位子是最后一排，旁边有几个藏民，他们还对我很友好，朝我笑笑，把一个干净的位子让给我。我心存感激，就把早餐和他们一起分享了。他们是来自青海的藏民，你猜他们的目的地是哪里？是凯拉士山（即岗仁波齐峰）！我一开始不知道他们说的雪山就是那座神山。今年是藏历水马年，正好轮到岗仁波齐峰是神山，所以有数以千记的朝圣者前往转神山，很多人甚至死在朝圣的路上，据说印度教转的方向是和藏族人相反的，也有许多苦行僧不远万里，前往那里。真是勇士啊！我非常佩服他们的雄心壮志，不是为了要向任何人夸耀，不是为了自己的壮举而骄傲，纯粹为了自己的梦想而放弃了家乡舒适的生活，放弃了本来可以工作赚钱的机会，只是一心向往神山的威严能为他们自己和家人，还有所有他们所爱的人们赐福。他们还有很长的路要走呢，我问他们，准备怎么去？他们很乐观说，总有路可以走的。是啊！总有路可以走，但机会只给找路的人。后来是他们陪伴我一起去朝拜萨迦寺，我想此生会永远记得他们。因为没有他们，靠我个人的力量，是根本无法爬上萨迦寺对面的圣山的。在这里，有必要记录下他们的名字：夏吾索南、李加才旦、洛桑元旦。我祝他们一路顺利，达成心愿！现在他们应该已经从凯拉士山回到自己的故乡了吧。我想像他们一定会有一个很好的未来，因为他们是值得上天眷顾的尘民！
刚到达萨迦的时候，我几乎失望到极点，因为那里就好象中东沙化地带的一个小镇。只要一辆车辆开过，就会漫天尘土，黄沙飞舞，能见度都不到2米。我想，这个就是我所向往的萨迦寺吗？好失望！真想马上掉眼泪回去。夏吾索南他们是真正的朝圣者，他们一点都没有畏惧，脸上依然挂着自信的笑容，这个也是我非常钦佩和值得学习的。他们先做了一些准备工作，去附近唯一的小店，购买了几根红绳子，也交给我一根，让我学他们的样子绑在脖子上系一个结，好象一个颈环一样，然后他们将我领进萨迦寺。听了他们告诉我的下一句话，我就后悔了，因为按照藏族的规定，系上这根红绳子，我就7天7夜不能洗头发了，还好我不是正宗的藏民，不用这么讲究吧。
看到萨迦寺的第一眼，我不禁惊叹至极，因为实在难以相信在这样荒凉的地方，竟然会有如此雄伟壮观的建筑。整个寺庙的墙壁都呈粉红色，好象传说中的"PINK CITY"。大殿正门可以看见伫立着两个巨大无比的转经筒，黄铜色在粉红墙的对比之下，特别醒目，但他们并不是露天的，而是很巧妙得躲藏在高高的廊檐之下，是我在西藏见过的主殿最高的，而这样的结构在别处也是没有的。院落中央有一根擎天柱，上边绑着无数的经幡，都是一批又一批的朝圣者，将自己的心愿化作对佛的敬仰，年复一年，永不改变。夏吾索南他们是非常虔诚的藏民，他们先是静静地祈祷了一会儿，然后才走进大殿。里面是比较昏暗的，但和我在拉萨见过的寺庙大不相同，连柱子上垂下的锦帛的图案，穿堂而过的纸花的花样都很不一样，颜色主要是绿色，金色，红色和黑色为主，而壁画的风格也很特别，神情刻画得非常生动，而五彩祥云也是颜色由深至浅，一层又一层，渐渐散开去，显然是花了许多功夫和功力的。夏吾索南他们准备了很多小钱，几乎每到一个神龛或者佛像面前，他们都会投下一些，我也和他们做的一样。还有一种表示对佛的敬意，就是用额头去触碰神龛的边缘，或者为殿内的酥油灯，添上一些用自己带来的酥油。然后我们又登上寺庙的顶楼，可以看到与布达拉宫类似的金顶。可惜那天，天空有云，不能看到金光耀眼的景象。顶楼上的建筑墙壁不再是单一的粉红色了，而是粉红中有规律的夹着长长的一道黑色、一道白色，这样的装点非常巧妙，丝毫没有破坏和谐的气氛，反而增加了建筑物高耸向上的气势。夏吾索南告诉我，萨迦派信奉三尊菩萨，黑色象征释迦牟尼，白色代表观音，而红色则是金刚手菩萨。我也突然想到稻城那里的仙乃照等三座神山，好象也是分别象征这三尊菩萨的。但是，是从何时起，花教萨迦派还是选择这三种颜色来作为教派的标志性象征呢？他们无疑是最有灵气的艺术家，最有眼光的预言家，方能选用最简单，最纯粹，最和谐的组合来代表最虔诚的，最忠心的，最朴素的向佛之心。佛性与人性应该是相通的，不然为什么说，石中有火，不修不显，如果人心中没有那种崇高的东西，恐怕再念千百遍佛经都是枉然的。
萨迦寺分为南、北两寺。北寺初建于公元1073年，由萨迦派创始人昆·贡觉杰布创建，南寺由释迦桑波按八思巴心愿，于公元1268年创建。寺庙内供奉着释迦牟尼像，以及大量珍贵文物，被誉为"第二敦煌"。好了，我照搬介绍了萨迦寺的介绍。总之，萨迦寺在四周的尘土中显露出它的独一无二，而我有幸遇到它，实在是人生的奇迹。而就在萨迦寺的对面山坡上，为它生存着一群虔诚的藏民，他们建造了与萨迦寺风格统一的住所，同样是红墙上黑白相间的格局，同样是萨迦派坚定的信仰者和追随者，祖祖辈辈承传的力量使他们克服许多生活上的困难，依然坚决地留在这里，守候在这里，终老在这里，为它奉献了完全的一生。
从萨迦寺的主殿出来，夏吾索南他们还坚持要去转经筒长廊，而这是我走过，并且坚持走完的最长的转经筒长廊，我被他们感动了，没有遗漏得转动着每一个转经筒，慢慢履行着朝拜萨迦寺的心愿。
当我走出萨迦寺的时候，我突然觉得这个小镇，已经不想初来时那么令我讨厌了，我突然觉得它是很可爱的，伟大的，独立的，在我心里，我深深爱上萨迦，真的！再看到对面山坡上的白色的灵塔群和其他村民居住的房子，我心里一下子涌动着很亲切的感觉，我告诉自己，这里是一片神奇的土地，孕育着最善良、最纯朴、最伟大的民族。又有一辆车子驶过，依然是漫天黄沙，轻雾飞扬，但是，真奇怪，我不再觉得难以忍受了。我觉得车子是这个小镇依然充满活力的见证，表示它与外界保持着良好的沟通，它能将城市中的我们带到偏远的萨迦寺，也会将我们从这里收获的梦想载到我们生活的地方，它保持着自己的传统，同时也接纳外来的文化传播。在山坡与萨迦寺相隔的草坡上，散落着无数的牦牛和羊羔，悠闲得享受草场和蓝天白云，真的美极了！仿佛是到了纯净的世外桃源一般，没有任何烦恼和忧伤！在这片草场上，我轻松得迈着步子，和牦牛一起享受新鲜的空气和肥美的青草，和羊羔一起快乐得在蓝天白云下，仰头寻找最像自己样子的那一朵云彩。穿过那条贯穿整个小镇的大河，河水是如此湍急、冰凉、清澈，可以清楚地看到河床里许多被流水冲刷成滚圆的大石头。很多藏民在这里洗衣，用棒子拷打湿衣服若干下，然后借助大河的自然洗净力，就可以晒在草坪上了。我拍藏民洗晒衣服的时候，他们都有害羞得转过脸去。这是我不曾想象、不曾预料的结果！这一刻实在长驻我心，将永远保存在我的记忆仓库里。
夏吾索南他们还坚持要爬上对面的灵塔群，我平时很倔强的个性也坳不过他们的韧劲儿，只好跟着一起去，不过也带着探险的好奇心呢。山上的路并不好走，很多地方都不能用路来形容，萨迦寺本来就已经位处在4500多米的高度，还要顶着寒冷的风，往上爬，是的确很痛苦的一件事情。我很高兴能够教他们如何用照相机，跟他们学一点藏语，当然夏吾索南也成了我的摄影师和藏语老师！我觉得藏民其实很聪明，他们经常会提出自己的想法。我想这个也是有道理的，因为藏语很难学，一个单词要发好几个音节。藏语的"谢谢"是"TUO QIE QIE"，单是再见就分两种情况，一个是别人拜访你家，你送客时候道再见，另一个是你去拜访人家，离开时候的告别。
站在高高的山坡上，真的觉得心旷神怡，这种感觉虽然和登山队员登临极点时的喜悦无法相比，但是却有着同样的骄傲和自豪。可以远望到雪山在天边遥看着我，大河伸向远方，一路洗去沿途的尘埃，欢唱着一路的故事。牛羊在底下的草场上漫步，像是绿色的西班牙地毯上的阡陌黑白花纹，可惜我不能将它卷起带回，因为它只属于萨迦这个地方。现在整个萨迦小镇就展现在脚下了，我看到了很多废弃的土房子，只留下被风蚀的残垣断壁，伫立在山坡上，突然有一种想要哭泣的冲动，这里曾经的往日的盛景在哪里？这里的房子都是用黏土糊上石头垒起来的，都有微微倾斜的墙头，从上看围成一个口字形，碉堡一样非常结实，可以抵抗冬天从藏北高原上呼啸而来的强劲的风。而所有房屋的外墙都刷上了红、黑、白三种颜色，他们与生俱来的，致死不渝的信仰和精神，来支撑这个或许已经残破却依然温馨的家，来爱他们的孩子们，来憧憬他们的未来。所以这个小镇就像是上天赐于藏民的一朵莲花，只为了一瞬间的欢乐，它也会绽放，淡淡的红色亦如真心永不退却。
山上的灵塔群非常雄伟，我还特别走近了，可以仰望那金色的塔顶，触摸洁白的塔身，我奇怪得是这白色在天地间居然没有因为风吹雨大而褪色或者改变。在后山，也有一些小小的寺院，在夏吾索南等的坚持下，我不遗余力得转了一个又一个，还意外得发现了一个尼姑庙，可惜没有看到里面的主持。我曾经看过一部有关西藏的电视剧《拉萨往事》，就在我来到西藏之前，原来西藏以前也是有女活佛，听说还圆寂时也会缩成涅盘。其中的女主人公末代贵族白珍的小女儿央吉拉，一直是贯穿整个故事的主线人物。她从一出生起，就被人诅咒是一个不吉利的女人，因此长大后，她出家修行做了尼姑，然而局势越来越严峻，最后当她听说家中经历世事变故的时候，依然骑马离开寺院，回到母亲的身边，帮助家中面对各种困难。我不仅为这个电视剧中展示的纯美的西藏风景而倾倒，更加佩服央吉卓玛的心灵和意志。
最有趣的是，我在后山还看到了普通的藏民人家。院子里整齐得堆放了许多长木条，干牛粪看似随意地糊在院子的围墙上。火红的干辣椒呀，铺满了一地，借一屡夕阳的余辉，辣辣的味道一定不错。还有几只活泼可爱的鸡仔，围着一个穿着朴素的藏族农妇转悠，小心争着地上的食。那个妇人正在慢慢转动一个锭子，纺一团棕色的线，我很想走近再走近她，突然听到一声狗叫，仿佛那个狗就要冲出来了！是藏獒吗？！我并无意伤害他们啊，可不要恶意伤害我吧。吓了我一大跳，大声叫起来，夏吾索南赶快奔过来，还好！好险！那个狗是被栓住的，但是我看见它盯着我这个生人，是为了保护它的女主人和家园吧。
晚上萨迦小镇非常热闹，我和三个藏族朋友，一起去吃晚饭，一点都不生疏了。我们下榻在汽车站旁边的旅馆里，二楼的房间，陈设很简单，凑和一晚上还行。晚上也非常热闹，因为突然断电了。好心的主人，给每个房间都发了两枝蜡烛，秉烛夜游的住客们都走出房间，靠在长廊的栏杆上聊天，我又碰到了那两个英国人，和他们的朋友，一个大胡子意大利人。他说退休后他一直旅行，已经走了6个月了，他围着白色的围巾，是用来遮挡尘土的。我们交流了各自的旅行行程，知道他也要去尼泊尔，便向他了解了有关尼泊尔的旅游贴示。他还给我看西藏旅行的指南，说最远要走到凯拉士山。夏吾索南听到了，马上问他借来地图。他不懂很多英文，但是学得很快，我告诉他萨迦的位置，其他城市和岗仁波齐峰，他就记住了，还指给其他两个朋友。意大利人还希望我和他一起去，不过，我更愿意独自前往，锻炼自己的独立能力。出门在外，相信自己的力量吧，这已经是我旅行的第19天了。
时间过的好快，第二天一早，我们一起去藏餐厅，要了酥油茶和藏面，我好象一个地道的藏民了，不仅喜欢酥油茶的味道，也喜欢藏奶渣，喜欢风干的生牦牛肉，也喜欢酸奶加蜂蜜，当然如果有香蕉拌在一起就更好喝了。碰巧又遇到那个意大利人，他点了牦牛藏面，但是面里不知道怎么的，放了很多醋，太酸了。他让我们四个人都尝了一口，真的像打翻了醋坛子一样。于是他就找餐馆主人说理，让我们作证人，想换一碗，可惜那个藏民是个死脑筋，说什么也不肯换，相持下来，结果是他居然同意老外不付钱走人，那个老外说以后再也不会到这家餐厅来了。就这样，餐厅主人可能还没有意识到因为自己的做法，永远失去了一个顾客，以及潜在的顾客。我想如果是我，就会做得灵活一些，藏面不像麦当劳，并没有标准的口味，酸甜香辣本来就可以根据个人喜好而随意调配的，那现在根据客户的要求做些改变，又有什么不可以呢？何况，这个如果改变是为了更好得服务客户，改变是为了尝试大众都乐意接受的口味，这样提出意见不是对他的经营很有帮助吗？虽然藏面不用像麦当劳的汉堡包一样推广到世界各地，但是，它是最直接、最前沿的让所有人了解西藏文化的一部分，因此就像中国的食文化一样，起着非同一般的作用。
意大利人走了之后，我和三个藏民朋友一起吃酥油茶和糌粑。到了分别的时候，我自然很感慨，他们与我素不相识，一路上却对我照顾有加，患难与共，就好象我的大哥一样。于是我留下了他们的名字，本想留下他们的地址，可是他们其实汉字都不大会写。来萨迦前，我把大部分行李都留在日喀则了，所以身边没有什么东西可以送给他们，实在找不到什么，巧克力和糖果在拉萨和山南都分完了，最后我把身边唯一的一支玫瑰红圆珠笔送给了夏吾索南，作为纪念，这也是VIRGIN航空公司赠送给我的礼物，。他显然很高兴，都舍不得写字，划了一下，就藏进上衣口袋里面。车子启动，我跟他们挥手告别，直到我看到夏吾索南红红的眼圈时，我也觉得鼻子酸酸的，马上转过脸去，心里真心祝福他们能够早日实现他们的愿望，也希望他们以后拥有玫瑰色的人生，希望他们平安，健康，幸福，快乐！
这个就是我最喜欢的萨迦寺，我想对它情有独衷的原因，与三位藏民朋友的帮助与友谊是分不开的，我一直说自己是一个上帝宠爱的孩子，总有人在不同的地方，不同的时期像天使一样来到我身边，帮助我，关心我，鼓励我，指引我。因此，我也总是找机会去回报，回报那些永远都无法还清的情谊，希望自己也可以是一个天使，尽自己所能去关心别人，帮助别人。也许这个就是上帝通过其他人来告诉我应该做的事情。
回到日喀则的时候，已经很晚上8点了。我原本打算住一晚的，但在途中，恰逢一群广州的朋友，要包车去喜玛拉雅山的南坡--亚东，在找更多的人同去呢。我一听，正合我意！因为曾经听西藏自治区的旅游局局长介绍过，亚东气候温和，有着非常秀丽的风景，但是一般人很少回去那里，因为几乎要走到西藏版图的最南端了。是不是很棒呢！我下定决心，拿了行李，连夜赶路，前往亚东，正是月黑风高时，不久，就下雨了，很大的雨，停也停不住，我们有两辆车子，一前一后，在黑夜眼睛的监视下行驶，但是一点都不知道什么样的危险在等待着我们。这个应该是我整个旅行中最危难的时候，我在布达拉宫（8/7）一篇中已经提到了我们的遭遇，人生怎能没有大风大浪，但是我并不想让这样的事情成为旅游游记中的主角，因为当一切归于风平浪静的时候，我们更多的应该珍惜美好的东西，而忘却那些不可抗力创造的惊险一幕。所以只是在这里简单提一下，希望热爱旅行的朋友们也能克服困难，继续自己的梦想，继续自己的旅程！
作者：lisaxj
