我没有去过云南，那是我向往的地方之一。看这篇文章，很让人感动。把它传到网上，就让热爱那里，向往那里的人们，先一起神游吧。文章摘自——《旅游》杂志2002.10期
我爱梅里蓝
文/曹竞
那巴一边开车，一边指着前面一栋正在盖的新房子对我们说：“我家的，就快盖好了！”言语里掩饰不住的得意，那新房的木框架已经搭好，沐在细雨里的梁柱上满是艳丽的彩绘。
两个小时之前，我，老梁和狐狸猫终于从那辆比老牛还慢的长途车上爬下来，迎面就碰上了歪戴一顶花格呢帽，鼻梁上架着硕大茶色眼镜的明永人那巴和他的老吉普，那巴很老练地递上他的名片，以无庸置疑的口气报价：去明永村往返350元，经过一番讨价还价，那巴终于不情愿地把价格降到了250元。一回头，旁边多了两个人：广西的梁医生和深圳的魏老师。于是五个人兴高采烈地分摊车费，直奔我们的梅里而去——虽然它现在还藏在云雾里。
佛祖保佑
路过飞来寺，我们五个如同最无聊的观光客探头探脑地钻了进去。飞来寺里不苟言笑的老喇嘛见我们进来，一言不发地带我们绕着佛堂的外面转了三遍经，才开了殿门，放我们进金碧辉煌的佛堂。满眼都是酥油灯，明晃晃、金灿灿地温暖着我们的眼睛和心灵；而那么多细腻浓烈的壁画，就在重重帷幔的缝隙里讲述着古老的传说。望着佛祖慈悲的金身，我就那么自然地跪下，恭恭敬敬地磕了三个头，上了三炷香，心里默默地说：佛祖啊，谢谢您老对我的眷顾啊，稻城的三座神山我都看到了呢！请您保佑我们看到卡瓦格博吧…..偷眼看看旁边的老喇嘛，好象对我很赞许的样子哦！
那巴的父母就住在飞来寺，他自己入赘到明永村的，原因我猜是明永村游人比较多，他的包车生意好做。老吉普拐下214国道，向澜沧江边惊险曲折地狂奔而下。江对岸的山脚，一块块比较平坦的地方，散落着动人的小村子。小小的房舍，被新绿的树和田地所包裹。时近黄昏，一缕缕炊烟升起，转眼又被丝丝细雨洗涤。就这样伴着湍急的红色的澜沧江，伴着伟大的白色的梅里，似乎亘古不变地延续着安详的生活。云雾里，一条灰白的冰河自天而降，那巴说那就是明永冰川，下面就是明永村了。我向北望着，依稀看到极远处的群山，那就是西藏了吧，我已经离你这么近了啊！可什么时候才能实实在在地触摸你？看着北方天际紧锁的愁云，我轻轻地叹了口气。
假期刚过，明永村是那么地清静与慵懒。我们住在收费处旁边的旅店里，当晚还住了从昆明包车过来的一对深圳的新婚夫妇以及他们的司机，加上我们五个，这就是全部的游人了。
小店是美丽的木头房子，有着不可思议的洁白床铺。睡在神山的脚下是如此地舒适安稳。当我睁开眼睛望向窗外，绯红的朝霞点燃了天空，天晴了。心头不由一阵狂喜：佛祖保佑啊！
卡瓦格博
早晨的明永山谷清爽湿润，我们就这样不紧不慢地走着，听着鸟儿的空谷传音。
山路转了一个弯，扑入眼帘的居然是一大片湛蓝的鸢尾花！这浑然天成的绝色，在伟大的卡瓦格博脚下快乐地绽放，带着露珠的花瓣在晨风里是那么地明朗大方有健康，像极了一路上见到的藏家女孩。山野深处的花朵总是让我特别地感动和羡慕，她们从来不在乎是否有谁的眼睛来欣赏，而是用全部的美丽来回报阳光雨露与清风的润泽，那是怎样真实自信的生命啊！
就在我们看着花发呆的时候，一对母女也走了上来。我们邀请她们一起坐下休息，分享橘子味的润喉糖。闲聊中，知道妈妈原来是那巴的丈母娘，她的大女儿嫁给了那巴，二女儿在我们昨天住的旅店工作，现在和我们一起的是小女儿。看这巧的！妈妈知道我们是坐那巴的车上来的，很感谢的样子，邀我们下山后一定要去家里喝茶。看着她们善良的笑脸，一个声音在我心里喊着：我爱她们，我真的羡慕她们啊，留下来吧，留在神山的脚下吧！
山路曲折，渐渐地钻进了森林。身后传来丁当当的牛铃声，几个小伙子赶着一头看起来很老实的牦牛超过了我。有点儿累了，路又那么陡，我慢慢走着，看路边绽放的浅紫色的杜鹃，还有粗大的藤条纠缠着老树。转过一个玛尼堆，眼前是一片开阔的坡地，坡地的尽头是小小的太子庙，绕到太子庙后面就能看到卡瓦格博了。
我用尽了最后的一点力气跑过去。目光沿灰白的明永冰川而上，湛蓝的天幕没有一丝云彩，伟大的卡瓦格博就那么威严地踞于群山之巅，伸向两边的山脊像一双手臂，拥抱着这片神奇的土地。这就是在照片里看了无数次，在梦里想了无数回的卡瓦格博啊！那充满力量的纵向线条终于无比清晰地出现在我眼前。我不知道，是不是昨天在飞来寺磕的三个头起了灵验，只知道当时是实实在在地感受到了什么叫做“开心”。真的，可以觉得出来，胸膛里的那颗心像莲花一样一瓣一瓣地绽放开来，里面包裹的叫做“激情”的小东西就这样乱跳乱跳地快要跳到外面来了。
冰川上的静思
太子庙就是一间方方正正的小佛堂，有人进去烧了香，老喇嘛就会撒一把青稞给院子里的几只鸡。院子的一角有座白色的佛塔，被树枝和经幡装饰着，几条褪了色的风马旗斜拉到另一边的大树上，树阴下，老喇嘛和几个马夫（梁医生、魏老师、深圳夫妇和他们的司机是骑马上来的）坐在那里，抽着烟，悠闲地聊着天。
我们顺着小路往冰川走，对面的树林里突然传来了《青藏高原》的歌声：“我看见一座座山，一座座山川，一座座山川相连，呀拉索，那就是青藏高原…..”歌声高亢婉转，最后的那个长腔拖得简直如天籁一般。歌声过处，一位藏族大哥从树林里转出来，很敦厚的样子，“再唱一个吧，再唱一个！”我们三个笑着起哄。大哥不好意思地笑着，低头走过去，一首不知名的藏歌就那么悠扬地又从他的喉咙里飞出来。歌声渐行渐远，只剩下我们三个呆立当场，这旋律如同乡愁一样缠住了我们的心。
冰川上洒满了黑灰色的小石子，下面的千年悬冰因为太阳的照射变得湿漉漉的，滑溜无比。手脚并用爬上冰川，听得到冰层下流水和碎裂的声音。迎面几个幽蓝的冰裂缝咧着深不见底的大口吓唬人。我和老梁小心翼翼地挪到裂缝口往里看，什么也看不见。
不远处的山崖上，冰川融水化成一条小小的瀑布欢快地倾泻而下。风吹起松涛阵阵，山林愈加静寂起来。眼前的神山在高原的艳阳下漫射出慈悲的光芒……真是祥和的仙境！但是，为什么我会感到隐隐的不安？
对于山，我从来都是充满了崇拜和敬畏，仰望群山时产生的那种如同草芥的存在感让我觉得平和安全。这种感觉也许为我那些登山的朋友所不屑，他们热爱的是战胜自己的过程和一览众山小的豪迈，为此他们不惜去面对危险，面对生命的考验。在越来越平庸的生活里，他们的豪情与勇气是多么可贵。我却总是在为他们担心；自然的喜怒没有人可以抗拒，在面临抉择的时候，他们会会不会记得理智地“放弃”往往比坚持更可贵？山永远在那里以它自己的方式任性地存在，人来人往并不能让它高傲的本质有丝毫改变。我们这些过客永远要仰它鼻息，小心翼翼地顺从它的脾气，在它高兴的时候也许可以饶幸地取得所谓的“成功”，但是被“征服”的，只有我们自己。
“一亿年前的庙”
回太子庙找老喇嘛聊天，一位马夫边抽烟，边指着太子庙对我们说：“这可是世界上的第一座庙，一亿年以前就有了……”我努力忍住笑，却看到了他眼睛里充满着非常认真的神情，心里不由得一紧；有信仰是多么好，而我们这些所谓“科学”的教育下长大的孩子，甚至连幻想的能力都退化了。不会汉语的老喇嘛和旁边的马夫说了些什么，然后对我们微笑，马夫也笑着说：“你们三个好呀，自己上来的，卡瓦格博都高兴了，你看今天的天气多么好！”
在太子庙旁边山坡上的“冰川山庄”吃了午饭，到了下山的时候了，还要去那巴家喝茶呢。一路连蹿带跳地冲下山，看路边的鸢尾在午后的艳阳下绽出鲜亮的蓝色。
那巴家（准确说是那巴的岳母家）的老房子实在是惨不忍睹。院子比路基要矮很多，主人索性就从路上搭了一条木板到自家墙头，再从墙头搭一条到二楼的平台，反正藏式碉楼都是二楼住人。长方形的屋子里什么都是黑乎乎的，火炉在一头烧得正旺，前面放了一条长桌和两排长椅。我们坐在看不出颜色的卡垫上，接过那巴岳母给倒满的热腾腾的酥油茶，美美地喝了起来，一会儿那巴美丽的妻子进来了，穿很普通的汉人服装，沉静而有一点忧郁，一言不发地蹲在火炉旁炒一锅蕨菜。那巴岳母跟我们闲聊，很快乐地说着对面快要竣工的新房子，又说起太子庙的老喇嘛，她说是她家爷爷，我们也没弄明白到底是她爷爷还是那巴妻子的爷爷……说着说着一盒玉米面糌粑和一大盘炒蕨菜就端上了桌，那巴岳母忙不迭地招呼我们吃，我们三个苦着脸摸摸刚在山上撑得溜圆的肚子，谢绝了主人的好意，逃也似地蹿出了屋子，坐在外面二楼平台上，居高临下地看着楼下院子里几头懒猪，一群瘦鸡，任凭一只懒兮兮的大狗在我们脚边蹭来蹭去。
一宿无话，等第二天一早看日出。
梅里日出真的是名不虚传。蓝灰色的天幕下，太子十三峰在我面前翩翩然站做一排，卡瓦格博巍然屹立，高贵从容，竟有君临天下之感。真实美到了极致，但我更喜欢停留在他脚下，以仰望蓝天的姿势仰视他，听冰川的悸动，感觉他的脉搏……
坐在回中甸的班车上，我贴着车后窗的玻璃，看伟大的卡瓦格博随着山路盘旋在我的视野里时隐时现，最终被几重山幕所阻断而消失不见。泪水就这样滑下来，溅湿了内心深处几片湛蓝的花瓣。
作者：31698769
