今天要去机场接第二批抵达拉萨的同伴，所以6点30分就早早就起了床，相对拉萨晚于内地两个小时的作息时间，我差不多是在半夜就已经踏上了迎接朋友的路途。
清晨的第一缕曙光已经开始渐渐染白了远远的天际，坐在开往机场的汽车上，我不断扭头看着车窗外的迷人景色。清晨的阳光瞬息万变，在远方的群山，近处的树林以及公路边缓缓流淌的拉萨河水上勾勒出变换无方的图案。平日里看起来平淡无奇土黄色的山峦现在笼罩着一层奇异的淡红色，加上明暗相间的河水以及镶上了一层层亮丽金边的树林，让我舍不得眨一下眼睛，生怕错过了每个美丽的瞬间。
朋友为了赶上早班飞机起了个大早，刚刚抵达拉萨就不管不顾地睡了一觉。下午，两人声言已经适应了高原反应，于是就一起去朝觐著名的哲蚌寺。打车时结识了热情的出租车司机扎西，我们和他谈好以350元的价格包下他的车第二天去山南。
哲蚌寺位于拉萨市郊的半山腰上，去的时候颇有周折。万万没有想到，在售票处负责售票的喇嘛态度温和而又坚决地告诉我们寺庙下午不对外开放。难道就此离去？当然万万不能。于是三人各鼓如簧巧舌，苦苦哀求，终于打动了售票的喇嘛，同意放我们进去。好心的喇嘛索性好人做到底，只收了我们两张门票的钱，令我们大喜过望。千恩万谢一番，兴冲冲走入了这座西藏最大的寺庙。
哲蚌寺是第一世达赖喇嘛到第四世达赖喇嘛修行的所在，在藏传佛教中的地位非比寻常，据说在规模最大的时候曾拥有7000余名喇嘛。寺内的道路曲折幽深，如果不是各处挂着的“参观由此去”的指示路标，可能早就迷失在这古老的庙宇中了。因为喇嘛们到了自我修行的时间，所以寺内的佛堂大殿几乎都紧紧关闭，无从领略神秘的藏传佛教的博大精深，颇以为憾。但我们还是幸运地遇到了一位老喇嘛，他很热心地为我们引路，一直把我们引导到寺内最高处供奉的强巴佛的座前。强巴佛其实就是我们很熟悉的弥勒佛，但是在藏传佛教中，他的模样有了很大的变化，至少那袒露的大肚子不见了,而且成了主宰未来的佛,是藏传佛教中至高无上的佛。殿中的另一位老喇嘛从洁白的海螺中倒出一些圣水在我们的掌心，示意我们先喝一点，然后将剩余的圣水涂在自己的额头，据说这样会祛病除灾。
告别和蔼可亲的老喇嘛，我们准备离开这古老的寺庙。在往山下走的途中，我们遇到了一群收工回家的藏族妇女，她们不断向我们微笑，向我们重复着“你好”、“扎西德勒”、“再见”，  她们的热情让我们吃惊而感动。我们也对她们报以微笑，向她们说“扎西德勒”，说“再见”，直到对方的身影从视线中消失。多么淳朴而好客的人们。
今天下午，我们是哲蚌寺惟有的三名游客，我们为此感到莫名的骄傲和自豪。走出寺庙，这才发现一个现实的问题摆在眼前：我们怎么回到市区呢？步行显然是太过理想主义。左顾右盼之际，突然发现了一辆只坐了两个人的越野车，于是上前唯唯诺诺要求搭车，司机看看我们，冷冷地摇了摇头，开车走了。失望之余，安慰自己：总不能好事都让我们碰上吧？

后，天无绝人之路，于下山途中偶遇一出租汽车，平安返回市区。

作者：tntman